Журналистка съездила на экскурсию в Казахстан и рассказала о впечатлениях

Наш корреспондент отправилась в путешествие по не самому обычному маршруту — она прокатилась по северному Казахстану, вояжи куда сейчас активно осваивают туроператоры. О своих впечатлениях она рассказала в колонке для 59.RU. Спойлер: раньше автору казалось, что Казахстан — бедная и нуждающаяся страна, но оказалось, что она очень сильно заблуждалась. Далее — от первого лица. Путь на юго-восток Наша группа погрузилась в огромный туристический автобус, и мы двинулись на юго-восток через Екатеринбург и Курган. На ужин остановились в придорожном кафе, перед которым стояли ретроавтомобили — эдакий мини-музей. К кафе выстроилась очередь из дальнобойщиков, а это, как известно, знак качества для общепита на трассе. Местечко действительно оказалось хорошим: винегрет и борщ очень вкусные, пышки, которые пекут прямо здесь, ароматные и свежие. Первую ночь мы провели в дороге — спали в автобусе, укутавшись в пледы, а утром пересекли российско-казахстанскую границу. Здесь можно предъявить как российский, так и заграничный паспорт. На все процедуры и проверку багажа ушло примерно по 40 минут на каждой стороне. Туроператор заранее предупредил, что с собой нельзя везти запрещенные вещества, а на лекарства нужно предъявить рецепты, и я всё с собой прихватила. Пограничники оказались приветливыми людьми, а на казахской стороне нам даже пожелали хорошего путешествия. Бурабай — «казахстанская Швейцария» Первое место в Казахстане, где мы остановились с ночевкой, — поселок Бурабай. И какой же там вид на горы — это просто восторг! «Бурабай» в переводе с казахского означает «место верблюда». По легенде, когда-то это место охранял священный верблюд, предупреждавший жителей о нападении врагов, а затем окаменел, превратился в гору. И действительно, одна из гор была похожа на это животное. В русской традиции это место известно как село Боровое. Здесь находится Щучье озеро, окруженное лесами, курортами и санаториями, сохранившимися еще со времен СССР, поэтому местные называют Бурабай «казахстанской Швейцарией» или «второй Швейцарией». В марте озеро еще покрыто льдом, по которому некоторые смельчаки отваживаются дойти до скалы Жумбактас — она похожа на сфинкса, так причудливо над ей потрудились дожди и ветра. Тут же свои услуги предлагают снегоходчики, лихо катающие туристов по льду. Летом они слегка переквалифицируются и катают приезжих по воде. Еще предлагают туристам снять их на видео с квадрокоптеров — на фоне роскошной панорамы с озером и горами. Вместе с экскурсоводом мы доехали до подножия гор и поднялись на смотровую площадку. У каждой вершины — свое название и красивая легенда. Местные любят сравнивать горы с разными персонажами. И действительно, их контуры напоминали то трех девушек-сестер, то богатыря и даже гигантского ежика. А внизу есть небольшая ярмарка, где продают сувениры и фотографируют туристов, предлагают надеть национальные костюмы и подержать на руке настоящего беркута. Здесь же построен современный визит-центр, где можно узнать историю места, погреться и выпить кофе. С общением проблем не было — в основном в Казахстане говорят по-русски. Что удивительно, за всю поездку я ни разу не услышала матерного слова. Как рассказали местные, чаще всего в стране звучат три языка — казахский, русский и английский. Бесплатное образование здесь получает 90 процентов молодежи. В Астане как на другой планете Снять наличку русским туристам в Казахстане практически невозможно, сделать это можно только в банке ВТБ с картой «Мир» этого же банка. Поэтому идеально брать с собой наличку в рублях и менять здесь на тенге. Перед возвращением вы сможете поменять оставшиеся деньги обратно на рубли. В Петропавловске мы остановились перекусить в кафе «Три сковородки». И тут маленькое отступление: во время путешествия мы завтракали еще в нескольких местах, и везде нам предлагали яичницу и сосиски. Я поняла, что здесь очень любят это незамысловатое блюдо. Кстати, сосиски в Казахстане на вкус сочные и натуральные — без всяких сои и крахмала. И вот наконец Астана, город, куда в 1997 году перенесли столицу из Алма-Аты. Город раньше носил другие названия — сначала Акмолинск, а потом Целиноград и Нур-Султан. Его когда-то построили прямо посреди бескрайних степей. Возможно, поэтому здесь и не экономят пространство — улицы и площади настолько широкие, что противоположная сторона зачастую едва видна. Основной архитектурный стиль в Астане — хайтек, в городе полно ансамблей и отдельных высоток самых смелых футуристических форм. Вот, например, концертный зал «Казахстан» — он похож на огромный распускающийся цветок. А Дворец мира и согласия построен в форме египетской пирамиды. Кстати, на открытии последнего выступала сама Монтсеррат Кабалье. Из интересных сооружений, которые обязательно стоит увидеть в Астане, — Международный центр искусственного интеллекта в виде абсолютного шара и две золотые башни жилого комплекса «Алтын орда». Последние создали казахские архитекторы Суйерхан Базарбаев и Жумабек Айтбалаев и инженер-конструктор Марк Вайнштейн. Еще одно примечательное здание — ТРЦ «Хан Шатыр». Он просто гигантский! По форме центр похож то ли на огромную кочевую палатку, стоящую под наклоном, то ли на летающую тарелку. Мы туда так и не дошли, видели здание лишь из автобуса. Местные жители рассказали, что под прозрачным куполом этого ТРЦ есть буквально все: магазины, рестораны, кинотеатр, парк с аттракционами и даже пляж с песком, привезенным с Мальдив. Температура здесь всегда около +30 °C, независимо от погоды снаружи. Но зато мы побывали в торговом центре Silk Way местной сети MEGA — говорят, он тут не самый крупный, но мне он показался очень большим и нарядным. В прогулочной зоне бьет фонтанчик, есть каток с искусственным льдом. Для удобства посетителей работают гардероб и камеры хранения. В ТЦ полно европейских брендов, от которых мы уже отвыкли, работает Starbucks, по которому я очень соскучилась. Со спутницами мы отправились в «Золотое яблоко» в надежде на санкционный парфюм, но оказалось, что ассортимент здесь тот же, что и в России. А еще в дни нашего приезда запустили первую ветку наземного метро — по эстакадам над нашими головами пронесся один из первых вагонов. И настолько быстро, что мы даже не успели загадать желание. Из-за космических форм зданий вокруг кажется, что ты попал на другую планету. Хотя типовые многоэтажки здесь тоже есть — все они украшены национальным орнаментом. «Байтерек» — стеклянное древо жизни В центре города стоит башня «Байтерек» — в переводе «тополь», со стеклянным шаром наверху. Она символизирует древо мира, а шар наверху — яйцо, жизнь. По легенде, автором эскиза стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, схематично нарисовавший его на обычной салфетке. Он вдохновился мифом о дереве Байтерек, на вершине которого птица Самрук один раз в год откладывает золотое яйцо. Это дерево является символом мира, народа, жизни. На стеклянном лифте мы поднялись на самый верх башни — 97 метров — и попали в стеклянный шар, который оказался круговой смотровой площадкой. С высоты открывались панорамы Астаны с огромными площадями, высотками, расходящимися в разные стороны улицами. Сюда хорошо приходить ближе к вечеру — чтобы увидеть и дневной город, и закат, и сияющие ночными огнями улицы. Чай с пшеном и сыр кочевников На обед мы отправились в один из местных ресторанов, где подают бешбармак. Название блюда переводится как «пять пальцев» — когда-то это блюдо ели руками. Я была уверена, что его готовят с бараниной, но нам подали с кониной — оказалось, в Казахстане это норма. Поэтому если вы конину не едите, то в ресторанчиках лучше спрашивать, из чего сделано блюдо. Иначе может получиться не самый приятный сюрприз. Из национальных сладостей в ресторане нам предложили баурсаки, похожие на наши обжаренные в масле пончики. Перед обедом могут подать шубат — солоноватый кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Из всей нашей большой компании он понравился немногим, но мне зашел. Среди местных сладостей, которые стоит попробовать, — кызыл иримшик, десерт из топленого творога. Он красноватого цвета с нежным карамельным вкусом, а по виду похож на печенье. Мне очень понравился курт — солоноватые шарики из сушеного сыра, которые в старину кочевники брали в дорогу. В супермаркетах и на рынках курт продается в разном виде — классический, копченый, с разными добавками… Все это богатство можно купить в удобных упаковках и увезти с собой. Из местной продукции в торговых центрах продают вина, казахстанский коньяк, сидр и соки из местных яблок, которые выращивают на юге страны. Покупной чай показался мне невкусным и даже второсортным — возможно, поэтому здесь больше любят кенийский. Традиционно его пьют с молоком или заваривают с пшеном. А вот местный шоколад «Рахат» разных видов оказался очень вкусным и натуральным. «Кока-кола» тоже приятно удивила отсутствием содового привкуса. Музейные ценности Второй день в Астане мы посвятили культурной программе. Национальный музей Казахстана поражает своими масштабами — он занимает гигантскую площадь в несколько кварталов и состоит из семи блоков. Сначала попадаем в просторный холл с хрустальными люстрами и парящим под потолком золотым орлом. В самой экспозиции удивили большие каменные истуканы воинов — балбалы, раньше их устанавливали у поминальных комплексов или вдоль дорог. Некоторые разделы представлены в виде реконструкций — вот мы ходим по старинному рыночку, а вот попадаем в зал с огромными скелетами древних животных. Здесь есть даже тираннозавр, обитавший на планете десятки миллионов лет назад. Впервые я увидела настоящего огромного моллюска со дна океана Тетис, покрывавшего значительную часть Казахстана в доисторические времена. Что любопытно, здесь очень много экспонатов, сделанных из золота или позолоченных. Этому благородному металлу здесь посвящен целый зал. Удивили и реконструкции захоронений, которые расположены прямо под стеклянным полом. В витринах — фигуры воинов в доспехах и коней в упряжи, «золотой человек» — сарматский воин в золотой одежде, подлинные останки целительницы. Мы успели посмотреть лишь часть исторической экспозиции — дошли до средневековья, поднявшись на верхние этажи на эскалаторе. В музее есть еще несколько залов — этнографии, независимого Казахстана, Астаны и современного искусства. В подвальчике музея расположен торговый ряд с сувенирами, украшениями, валяными вещицами и одеждой с национальной тематикой. Национальный музей «А.Л.Ж.И.Р.» Еще один музей, который мы посетили, — «А.Л.Ж.И.Р.», он создан на месте бывшего концлагеря для жен политзаключенных и репрессированных в 1930-е годы. Полное название — Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Но сюда попадали не только жены, но и сестры, матери, тещи, другие родственницы «изменников». Женщин ссылали сюда со всего СССР. Приехать можно было только с одним ребенком. Многим пришлось выбирать, кого именно из малышей брать с собой. Жен «изменников» везли сюда в вагонах-теплушках, один из таких сохранился и стоит на территории мемориального комплекса. Оставленных на свободе детей забирали в детдома и меняли им фамилию, поэтому не у всех мам были шансы найти своего ребенка после освобождения. Те, кого забирали с собой, росли в тех же бараках — среди этих детей был Булат Окуджава. Многие родились в самом лагере, зачастую в результате насилия. Иногда женщины шли на беременность добровольно и осознанно, поскольку будущим мамам в лагере давали отсрочку от тяжелых работ. Рожденных в лагере детей после 3 лет забирали у мам и отправляли в детские дома. Официально на территории лагеря родилось 1500 детей. На самом деле их было больше: в это число вошли только выжившие. «А.Л.Ж.И.Р.» просуществовал до 1953 года, но репрессии не прекращались до смерти Сталина. За это время через концлагерь прошло больше 18 тысяч женщин. В экспозиции много вещей заключенных, самодельные кирпичи, игрушки. Краски узницы лагеря делали сами из природных материалов. Здесь отбывали заключение жены писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой, театральный режиссер Наталия Сац, артистка Лидия Русланова. Тема концлагеря очень сложная и драматичная, поэтому посещение этого музея на выбор. Но лично мне она была и интересна, и близка — мою маму приемные родители забрали из Алма-Атинского детского дома в годы войны, и возможно, она попала в детдом именно отсюда. Оранжевое солнце и сайгаки На обратном пути я разглядывала степи — в Казахстане они поистине бескрайние, как моря. То и дело попадались табуны лошадей, сайгаков и оленей. О том, что они здесь водятся, предупреждали картонные макеты животных по сторонам дороги. Оранжевое солнце садилось и окрашивало всю линию горизонта. Говорят, в апреле и мае в степях цветут тюльпаны. Представляю, какая это красота. Я осталась очень довольна поездкой. Тур оказался достаточно экономным в плане денег, я увидела необычные ландшафты, узнала о традициях наших соседей, а самое главное — посмотрела на смелую модерновую архитектуру. Это было невероятно интересно.